تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب

همه می توانند از غروب خورشید زیبا لذت ببرند و از آن استقبال کنند. و بپذیرید ، صرف نظر از میزان کلیشه ، عکاسی از غروب آفتاب بسیار سرگرم کننده است. داشتن توانایی در گرفتن آخرین اشعه های روز و نور طلایی شگفت انگیز غرق شدن منظره بسیار راضی کننده است.

جهت مشاهده مطلب روی آن کلیک کنید: دلایل خرید رینگ لایت

 

چند سال پیش ، تصمیم گرفتم که قرار است هر روز و در کل سال تصویری از غروب خورشید را ثبت کنم. این یک هدف غیرواقعی بود و من می دانستم که باید این کار را انجام دهم. برای مبتدیان ، من این تصمیم را تا فوریه نگرفتم ، بنابراین یک ماه را از دست داده بودم. ثانیا ، با توجه به تمام روزهای ابری و خاکستری پوشیده از ابر که در آن مکان زندگی می کنیم ، بسیاری از روزها خورشید حتی قابل مشاهده نیست. سرانجام ، حتی اگر هوا همکاری کند ، گاهی اوقات غروب آفتاب خوبی ایجاد نمی شود. تا پایان سال ، تقریباً یک سوم روزها عکس داشتم و از این بابت حالم خوب بود. در این مرحله در مجموع بیش از 5000 تصویر گرفته شده است. بیشتر در حیاط پشتی من بودند. بعضی از آنها حتی به اندازه کافی خوب بودند که به اشتراک بگذارند (حداقل من چنین فکر کردم … برخی از دنبال کنندگان اینستاگرام من ممکن است چیز دیگری بگویند).

در طول پروژه غروب خورشید چند چیز یاد گرفتم. عکاسی به طور منظم تمایل به انجام آن دارد. شاید مهمترین مسئله این بود که چگونه از تجهیزاتی استفاده کنم که باید تصویر غروب خورشید را که می خواهم ثبت کنم. آزمایش بسیاری از ترکیبات مختلف و آزمایش تنظیمات و تکنیک های دوربین به من کمک کرد تا بفهمم چه چیزی خوب کار می کند و چه چیزی نه. برخی از این موارد را در این مقاله به اشتراک می گذارم.

تنظیمات دوربین برای عکاسی از غروب خورشید:

در حالت اولویت دیافراگم عکس بگیرید (A یا AV روی صفحه حالت خود)
دوربین عکاسی را روی سه پایه قرار دهید 
دیافراگم خود را روی f / 16 تنظیم کنید
ISO خود را روی 100 قرار دهید
اجازه دهید دوربین سرعت شاتر شما را تنظیم کند
نقطه فوکوس 1/3 را در صحنه قرار دهید

این تنظیمات کلی باید نقطه شروع خوبی برای شما باشد.

مرحله 1: لنز خود را تمیز کنید

 آفت عکاسان منظره در همه جا! گرد و غبار ، خاک ، شن و ماسه ، لکه های آب … شما آن را نامگذاری کنید. وقتی تجهیزات خود را به محیط بیرون می برید ، کثیف می شود. به نظر نمی رسد هیچ چیزی به اندازه عنصر جلوی لنز گرد و غبار را جذب می کند. کافی است نگاهی به آن بیندازید پس از اینکه مدتی در خارج از صحنه عکاسی کرده اید. آن لنزهای کثیف را به سمت خورشید و حتی ریزترین لکه های گرد و غبار در تصاویر حاصل نشان دهید. این اتفاق بیش از آنچه برای اعتراف به من اتفاق افتاده است ، پس از اشتباهات من بیاموز. مطمئناً ، می توان لکه های گرد و غبار را پس از پردازش کلون کرد ، اما تمیز کردن سریع قبل از شلیک باعث می شود بعداً وقت شما در مقابل کامپیوتر صرفه جویی شود.

اگرچه لزوماً تنظیم دوربین نیست ، اما این اولین قدم مهم است ، مخصوصاً هنگام عکاسی از غروب خورشید. حمل اجناس متنوع در کیف دوربین به تمیز نگه داشتن همه چیز در زمان مناسب کمک می کند. پارچه های تمیزکننده لنزهای میکروفیبر ، دستمال مرطوب لنز ، قلم لنز و دمنده موشکی کوچک همگی می توانند مفید واقع شوند و فضای زیادی را اشغال نمی کنند.

مرحله 2: از سه پایه استفاده کنید

بدون استفاده از سه پایه برای عکاسی در غروب آفتاب ، احتمالاً می توانید خیلی وقت ها کنار بیایید. با این حال ، برخی از دلایل خوب برای عادت به استفاده از آن وجود دارد. سه پایه باعث می شود سرعت شما کاهش یابد و این لزوما چیز بدی نیست. هنگام استفاده از سه پایه ، ابتدا بر ایجاد ترکیب خوب تأکید می شود. پس از انجام این کار ، می توانید تمرکز خود را به سمت درست قرار گرفتن در معرض نور قرار دهید. این می تواند کمک بزرگی هنگام عکاسی در شرایط نگران کننده نور صحنه غروب خورشید باشد. البته ، همچنین مهم است که نگذارید سه پایه “ریشه” رشد کند. بعد از گرفتن عکس ، به اطراف حرکت کنید. دیدگاه دیگری را امتحان کنید. با دوربین بالا یا پایین به زمین عکاسی کنید. به جای اینکه با 50 تصویر به خانه بیایید که تقریباً یکسان هستند ، عکسهای بی نظیری خواهید گرفت.

 

یکی دیگر از دلایل مهم استفاده از سه پایه این است که با غروب خورشید ، نور به سرعت کاهش می یابد. این بدان معناست که سرعت شاتر شما برای نگه داشتن دوربین در هر صورت بسیار پایین است. با وجود دوربین روی سه پایه ، سرعت شاتر می تواند بدون نگرانی از لرزش دوربین بیشتر شود. با این حال ، از حرکت اشیا fore پیش زمینه ، مانند دمیدن درختها ، آگاه باشید. سرعت شاتر پایین تر می تواند باعث ایجاد تاری تاری شود ، که ممکن است اثر مطلوبی نباشد.

مرحله 3: عکاسی گسترده (سپس بزرگنمایی)

برای عکاسی از غروب خورشید و به طور کلی تصاویر منظره ، منظره های گسترده معمولاً همان چیزی است که می خواهید ثبت کنید. دامنه فاصله کانونی از 14 میلی متر تا تقریبا 24 میلی متر نقطه شروع خوبی برای ساختن تصویر و بدست آوردن هر آنچه در عکس مورد نظر شماست ، است. عکسبرداری با زاویه وسیع تر ، باعث افزایش تأثیر ستارگان برای تصاویر دراماتیک غروب خورشید می شود. 

 

 

پس از گرفتن آن عکس از زاویه باز ، لنزها را تغییر دهید و بزرگنمایی کنید. فاصله کانونی مختلف را امتحان کنید و قسمتهای مختلف صحنه را با خورشید در بخشی از تصویر جدا کنید. سعی کنید از درخت یا برخی از اشیا other دیگر در برابر خورشید یک شبح درست کنید. تنها محدودیت باید خلاقیت خود شما باشد. هیچ قانونی در مورد مناسب بودن فاصله کانونی وجود ندارد ، بنابراین آنچه می خواهید انجام دهید و با آن سرگرم شوید.

مرحله 4: عکاسی در فرمت RAW

چند مورد استثنا وجود دارد که ممکن است عکسبرداری از JPEG مطلوب باشد ، اما برای عکاسی از غروب آفتاب (و به طور کلی از مناظر) ، عکاسی در قالب تصویر RAW بسیار منطقی است. یک استثنا در صورتی است که قصد ویرایش عکس های خود را در رایانه ندارید. با این حال ، برای من ، پردازش (یا ویرایش) تصاویر من نیمی از لذت است. همچنین به من این امکان را می دهد تا جنبه های خلاقانه تری از تصاویر گرفته شده را کشف کنم. عکسبرداری با فرمت فایل RAW تمام داده های تصویر را حفظ می کند و عرض بسیار بیشتری را برای فرایند ویرایش فراهم می کند. این می تواند بسیار مهم باشد ، به ویژه هنگام عکاسی در یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا مانند غروب خورشید. 

مرحله 5: دوربین خود را در حالت اولویت دیافراگم قرار دهید

این ممکن است بحثی را به همراه داشته باشد ، اما بیایید این را شروع کنیم که بگوییم برای اینکه یک عکاس “واقعی” باشید لازم نیست در حالت دستی عکس بگیرید. این بدان معنا نیست که شما نباید به صورت دستی عکاسی کنید یا اینکه عکاسی دستی درک شما از نوردهی و تنظیمات دوربین را بهبود نمی بخشد. با این حال ، حالت اولویت دیافراگم مکان خوبی برای شروع است و برای عکاسی غروب آفتاب به خوبی کار خواهد کرد.

 

 

برای بیشتر دوربین ها ، حالت اولویت دیافراگم با چرخاندن صفحه حالت به “A” یا “Av” تنظیم می شود ، اما دوربین خاص شما ممکن است متفاوت باشد. روش کار هر چند یکسان است. اولویت دیافراگم به این معنی است که دیافراگم را در جایی که می خواهید تنظیم کنید و دوربین به طور خودکار سرعت شاتر را برای نوردهی صحیح تغییر می دهد. دیافراگم تغییر نمی کند مگر اینکه بخواهید تغییر کند. این مهم است زیرا دیافراگم تعیین می کند که چه میزان از صحنه در کانون توجه باشد و همچنین به شما کمک می کند تا اگر بخواهید به اثر ستاره ای دست پیدا کنید.

مرحله 6: دیافراگم را روی یک عدد بزرگ تنظیم کنید

دیافراگم اغلب مفهومی گیج کننده است که باید درک کرد. مخصوصاً به این دلیل که اعداد دیافراگم (یا f- اعداد) در واقع کسری هستند. بنابراین ، حتی اگر عدد f بیشتر باشد ، در واقع یک عدد کوچکتر است. همانطور که گفتم … گیج کننده است. 

تنظیم دیافراگم همان چیزی است که عمق میدان را کنترل می کند یا میزان صحنه در کانون توجه است. برای عکاسی از منظره ، به طور کلی همه چیز را در کانون توجه می خواهید. این بدان معناست که دیافراگم باید روی تعداد زیادی مانند f / 11 ، f / 13 یا f / 16 تنظیم شود. باز شدن لنز با بزرگتر شدن عدد f کوچکتر می شود. یک عدد f بزرگتر نیز همان چیزی است که برای ایجاد اثر ستاره ای در خورشید لازم است. توجه داشته باشید که یک عدد f بزرگتر از f / 16 احتمالاً شروع به معرفی پراش می کند که ممکن است باعث شود وضوح تصویر کمتر شود. به هر حال من بعضی اوقات از f / 18 یا f / 22 استفاده می کنم و زیاد نگران آن نیستم ، اما شدت آن به لنز مورد استفاده شما بستگی دارد.

مرحله 7: ISO را پایین نگه دارید

تنظیم ISO کمتر معمولاً به معنای دانه کمتر (نویز) است و منجر به تصویر تمیزتر می شود. ISO را در کمترین تنظیم داخلی برای دوربین خود تنظیم کنید ، معمولاً 100 یا 200 باشد. سعی کنید در صورت امکان ISO را در کمترین تنظیمات نگه دارید. برخی موارد استثنا در این مورد وجود دارد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

مرحله 8: سرعت شاتر را تماشا کنید

با تنظیم دیافراگم و ISO ، پایه سوم مثلث نوردهی – سرعت شاتر – تنها چیزی است که باقی مانده است. اگر در حالت اولویت دیافراگم عکس می گیرید ، سرعت شاتر توسط دوربین تنظیم می شود. با این وجود ، هنوز باید مراقب سرعت شاتر باشید تا مطمئن شوید برای شرایط خیلی کند نیست. اگر تصادفاً دوربین را در دست گرفته اید ، ممکن است لازم باشد که سرعت شاتر را افزایش دهید تا از تاری حرکت سوژه های پیش زمینه جلوگیری کند یا لرزش دوربین ایجاد شود.

برای افزایش سرعت شاتر در این شرایط ، یک یا هر دو قسمت دیگر مثلث نوردهی باید تغییر کند. از آنجایی که دیافراگم عمق میدان مورد نظر شما را می دهد ، تنظیمات را تنها بگذارید. افزایش ISO سرعت شاتر را بیشتر می کند. به عنوان مثال ، اگر سرعت شاتر در 1/15 ثانیه باشد ، افزایش ISO از 100 به 200 باعث می شود سرعت شاتر 1 / 30th از ثانیه باشد. با دو برابر شدن مجدد ISO ، به 400 ، سرعت شاتر 1 / 60th از ثانیه خواهد بود (با فرض اینکه نور صحنه تغییر نمی کند). بهتر است بزرگنمایی کرده و تصاویر روی صفحه LCD دوربین خود را مرور کنید تا از وضوح هر چیزی که می خواهید واضح باشد ، اطمینان حاصل کنید.

مرحله 9: از جبران نوردهی استفاده کنید

پس از عکاسی از چند تصویر ، بهتر است عکس های موجود در LCD دوربین را مرور کرده و به هیستوگرام نیز نگاهی بیندازید. اگر قرار گرفتن در معرض آن چیزی که شما می خواهید نیست ، یک راه سریع و آسان برای انجام تنظیمات اعمال جبران نوردهی است. اگر تصویر کمی تاریک به نظر می رسد ، مقداری جبران نوردهی مثبت اعمال کنید. برعکس ، اگر کمی روشن باشد ، کمی جبران نوردهی منفی باید تصویر را کاهش دهد. با آن آزمایش کنید تا ببینید چطور کار می کند و میزان جبران نوردهی مورد نیاز شما چیست.

بعضی از دوربین ها برای تنظیم میزان جبران نوردهی یک صفحه اختصاصی دارند. برخی دیگر از شما نیاز دارند که در هنگام چرخاندن یکی از صفحه های فرمان ، یک دکمه را فشار دهید تا تغییر ایجاد شود. برای دیدن نحوه استفاده از ویژگی جبران نوردهی ، دفترچه راهنمای دوربین خاص خود را بررسی کنید. توجه داشته باشید که اگر در حالت اولویت دیافراگم عکس بگیرید ، اما در حالت دستی ، جبران نوردهی موثر است. اگر در حالت دستی عکس می گیرید ، با تنظیم دیافراگم ، سرعت شاتر یا ISO ، تغییرات نوردهی ایجاد می شود.

مرحله 10: نوردهی براکت

عکاسی از غروب آفتاب ، به ویژه هنگامی که خورشید را در کادر قرار دهید ، یک محدوده دینامیکی بسیار بالا (HDR) است که می توانید در آن عکس بگیرید. به عبارت دیگر ، تفاوت زیادی در مقادیر تونال بین روشن ترین و تاریک ترین قسمت های تصویر وجود دارد. در بسیاری از اوقات ، دامنه دینامیکی برای دوربین های ما بسیار زیاد است تا بتواند همه چیز را در یک تصویر واحد ثبت کند. اگر در معرض روشن ترین قسمت ها باشید ، سایه ها سیاه می شوند. هنگام قرار گرفتن در معرض سایه ها ، آسمان منفجر می شود و این جزئیات از بین می رود. این وضعیتی است که فیلمبرداری از چندین صحنه در یک صحنه ممکن است کمک کند.

قرار گرفتن در معرض براکت عکسبرداری معمولاً بسیار آسان است. من معتقدم که اکثر DSLR های مدرن و دوربین های بدون آینه دارای براکت نوردهی خودکار هستند. دفترچه راهنمای خود را بررسی کنید تا ببینید چگونه این کار را با دوربین انجام می دهید. پیش فرض به طور معمول برای گرفتن 3 نوردهی تنظیم شده است. یکی نوردهی صحیح ، یکی نوردهی کم و دیگری نوردهی زیاد. میزان نوردهی کم یا زیاد را می توان در دوربین تنظیم کرد. بعضی از دوربین ها حتی اجازه 5 ، 7 یا حتی 9 نوردهی براکت را می دهند اما 3 مورد به طور کلی کافی است. پس از ثبت نوردهی در براکت ، می توان آنها را با استفاده از ویژگی Photo Merge HDR یا سایر نرم افزارهای HDR در یک تصویر واحد ترکیب کرد. 

مرحله یازدهم: از LCD برای عکاسی استفاده کنید

عکاسی از غروب خورشید ممکن است نشانگر دوربین / لنز مستقیم به سمت خورشید باشد. به دلیل احتمال آسیب دیدن چشم ، نمی خواهید از منظره یاب نگاه کنید. بنابراین ، برای تنظیم عکس های خود از ال سی دی بهره ببرید. اگر دوربین شما دارای LCD کج باشد ، گرفتن عکس با زاویه کم بدون خوابیدن روی زمین بسیار جالب است. همه دوربین ها باید این ویژگی را داشته باشند!

مرحله 12: صبور باشید

این تنظیم دوربین نیست ، اما به همان اندازه مهم است. بعد از اینکه خورشید به زیر افق رفت ، فوراً آنجا را ترک نکنید. به تماشای نور و رنگ در آسمان ادامه دهید و به عکسبرداری ادامه دهید. اغلب اوقات بهترین رنگ پس از غروب خورشید اتفاق می افتد. این امر به ویژه در صورت وجود چند ابر در آسمان نزدیک به افق بسیار صادق است. 

مطالب مرتبطنوردهی سه نقطه ای

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.